Quando la minigonna di Dame Mary Quant apparve per la prima volta sui marciapiedi di Chelsea a metà degli anni Sessanta, fu tanto scandalosa quanto elegante.

Gli orli alti non erano solo una scelta di moda azzardata, ma un simbolo di giovinezza e libertà, che inaugurava un'epoca completamente nuova in cui la politica, il genere e le norme sociali venivano totalmente riesaminate.

Per celebrare i 60 anni in cui la mini ha lasciato il segno in Gran Bretagna, ecco una panoramica della storia sartoriale della gonna nel corso dei decenni...

1910s

All'inizio del secolo, le gonne a ruota erano ancora le preferite dagli edoardiani.

Ma quando nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, la praticità prevalse sulla moda e le donne adottarono tessuti più leggeri e lunghezze più corte adatte al lavoro e alle uniformi.

Dopo il 1915, le gonne lunghe fino alla caviglia furono generalmente considerate abiti da sera e, per i successivi 50 anni, quella che era considerata una "lunghezza alla moda" oscillò e diede persino spazio a una teoria economica chiamata "indice dell'orlo".

1920s

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Negli anni '20, l'orlo dei pantaloni delle flapper arrivava al ginocchio o sopra, il che era considerato all'avanguardia e piuttosto scioccante.

Nel 1929 l'economista George Taylor pubblicò "Significative post-war changes in the full-fashioned hosiery industry" (Cambiamenti significativi nel dopoguerra nell'industria della calzetteria), in cui l'aumento degli orli era considerato uno strumento per alimentare il boom del mercato della calzetteria negli anni Venti.

Ciò ha contribuito alla teoria nota come "indice dell'orlo", secondo la quale la lunghezza alla moda di una gonna aumenta con i prezzi delle azioni e quindi diminuisce quando il mercato azionario è in difficoltà.

Nel corso degli anni Venti, la prosperità del dopoguerra diede origine a silhouette più libere, come la vita bassa, e così le gonne al ginocchio divennero di moda.

Anni Trenta e Quaranta

Alla fine dei ruggenti anni Venti, tuttavia, un lungo periodo di recessione noto come Grande Depressione colpì gli Stati Uniti e si diffuse nel resto del mondo occidentale.

Per tutti gli anni Trenta, in accordo con l'indice degli orli, la lunghezza delle gonne diminuì, poiché sempre meno persone potevano permettersi la calzetteria, e vennero privilegiati gli stili conservativi.

Tuttavia, questa tendenza non fu universale: nel 1939, con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, alcune gonne si accorciarono, a causa della necessità di avere meno tessuto e del crescente numero di donne che entravano nel mondo del lavoro, dove avevano bisogno di muoversi con facilità.

1950s

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'"Età d'oro del capitalismo" vide un insolito boom della ricchezza, dell'occupazione e del consumismo in Europa e in Nord America.

La voluminosa gonna ad A, lunga come un tè, divenne un'icona. Ispirate dal "New Look" di Christian Dior, le gonne celebravano l'opulenza domestica e rappresentavano un ritorno alle idee tradizionali e decorative di femminilità.

Invece di alzarsi, gli orli si allargarono, consentendo di avere gonne più ampie e di utilizzare più tessuto.

Ripensando all'accoglienza riservata alla sua collezione di debutto, Dior disse: "Credo che sia stata dovuta al fatto che ho riportato in auge l'arte trascurata del piacere".

1960s

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Negli anni Sessanta, la gonna ebbe ancora una volta un nuovo look, quando la stilista britannica Dame Quant lanciò la "mini" (dal nome della sua auto, una Mini Cooper), una gonna che si trovava a quindici centimetri sopra il ginocchio.

Dame Quant non fu necessariamente l'inventrice di questo stile: il suo rivale francese André Courrèges introdusse uno stile simile nel 1964, mentre anche lo stilista John Bates, originario del Northumberland, è stato accreditato per il lancio di questo taglio.

A metà degli anni Sessanta, le gonne estremamente corte, alcune delle quali arrivavano a superare di 20 centimetri il ginocchio, divennero una consuetudine per le strade della Gran Bretagna. Le giovani donne che indossavano queste gonne corte erano soprannominate "Ya-Ya girls", un termine che deriva da "yeah, yeah", un richiamo popolare all'epoca.

Anche questa scioccante tendenza si allineò alla teoria dell'orlo, poiché il PIL britannico crebbe costantemente, il tenore di vita aumentò e la disoccupazione diminuì per tutto il decennio.

1970s

Gli anni Settanta oscillarono tra mini linee ad A e lunghi e fluttuanti maxi, spinti dalla politica del "flower power". Gli orli fluttuavano rispecchiando la volatilità dei mercati del decennio.

Il primo ministro conservatore Edward Heath supervisionò una crisi energetica, un crollo finanziario e il secondo sciopero dei minatori del paese in due anni. Il laburista Harold Wilson riportò il paese al lavoro, ma al prezzo di un'inflazione vicina al 30% e di un salvataggio da parte del Fondo Monetario Internazionale.

Il ritorno alle gonne più lunghe, quindi, fu visto da alcuni come una simbolica ritirata dall'ottimismo degli anni Sessanta.

Mentre la Gran Bretagna si trovava ad affrontare interruzioni di corrente, settimane di tre giorni e disoccupazione crescente, la cultura giovanile reagì con il romanticismo e la moda fatta in casa o di seconda mano.

L'estetica "fai da te" dei pezzi patchwork e stampati a blocchi riecheggiava la crescente sfiducia del pubblico nei confronti del consumismo e delle grandi imprese, mentre la moda vintage diventava per molti una scelta attenta ai costi.

1980s

Negli anni Ottanta, le gonne più corte tornarono in auge in seguito al boom del libero mercato negli Stati Uniti, promosso da Ronald Reagan. Il decennio vide il ritorno della minigonna, in particolare della gonna rara, una gonna corta con volant, che oggi sta tornando in auge nel 2025.

La disperazione economica della fine degli anni '70 contribuì tuttavia ad alimentare il movimento punk. Stilisti come Vivienne Westwood e Malcolm McLaren ridefinirono completamente la gonna, stracciandola, tagliandola, abbinandola a spille da balia e a slogan anarchici.

C'era anche la minigonna più formale degli anni '80, legata ai tailleur con le spalle imbottite dell'epoca e all'ascesa delle donne nei consigli di amministrazione.

La gonna corta, sia che sia tagliata che su misura, divenne una vivida dichiarazione di sfida politica e sociale.

1990s

Gli anni Novanta videro il ritorno di gonne a ruota minimaliste e di lunghezze rilassate che scendevano fino alle caviglie, grazie al movimento grunge.

L'estetica "less is more" dominava le passerelle, vista da stilisti come Calvin Klein e Jil Sander e rispecchiata da catene di negozi come Marks & Spencer.

La silhouette conservativa rifletteva probabilmente la sobrietà aziendale in un periodo di restrizione e ripresa economica.

Non si trattava tanto della gonna in sé, quanto del modo in cui veniva acconciata.

Le camicie di flanella venivano annodate su gonne midi floreali, mentre le vivaci fodere nere accessoriavano il pizzo gotico, come un'estetica anti-moda nata dall'epoca del risparmio e del rifiuto degli eccessi degli anni Ottanta.

A metà degli anni Novanta, con la Gran Bretagna sotto il governo del New Labour, la Cool Britannia in pieno svolgimento e l'ottimismo economico di Tony Blair a farla da padrone, le lunghezze delle gonne ricominciarono ad aumentare.

La mini tornò in auge, resa popolare dai co-ordini di Clueless, dalla cultura pop delle Spice Girls e dalle icone del Britpop come Kate Moss.

Era una moda giocosa e guidata dai consumatori, che coincideva con l'aumento del reddito disponibile, l'esplosione della moda online - nota come "bolla dotcom" - e il ritorno a mercati veloci.

2000s

Negli anni Duemila, le minigonne sono diventate ancora più mini: vita bassissima e orli alti sono stati i principali trend del decennio.

Ispirate da personaggi del calibro di Sex and the City e Paris Hilton, le gonne erano più corte, più lucide e più audaci che mai. Erano l'emblema di un'epoca alimentata dai tabloid e ossessionata dalle celebrità, in cui l'immagine personale era tutto.

Rivenditori come Topshop, New Look e Miss Selfridge prosperavano, collaborando con nomi di "it girl" come Moss e Lily Allen.

Tuttavia, quando la crisi finanziaria globale ha colpito duramente la Gran Bretagna nel 2008, la moda si è ammorbidita. Fuori i fronzoli e le paillettes e dentro le silhouette eleganti e sobrie.

2010s

La gonna a matita e la gonna a ruota sono diventate le icone del guardaroba degli anni 2010. In seguito alla recessione, il "business casual" è diventato di moda, in quanto molti stavano razionalizzando il proprio guardaroba per lavorare sia dentro che fuori dall'ufficio.

Il cambiamento delle abitudini di spesa ha fatto sì che le persone investissero in capi più classici e durevoli. Questo è stato evidente alla fine del decennio, quando il "lusso tranquillo" e il "cottage-core" sono diventati alcune delle tendenze più importanti, con un aumento dello stile milkmaid e delle gonne midi affusolate.

Personaggi di spicco come Meghan, Duchessa di Sussex, e media di cultura pop come Succession hanno contribuito a promuovere questa estetica intelligente.

Mentre molti economisti alla fine del XX secolo erano scettici sull'indice di orlo, nel 2010 due accademici della Erasmus School of Economics (Marjolein van Baardwijk e Philip Hans Franses) hanno esaminato i dati delle riviste di moda rispetto alle misure del PIL dal 1921 al 2009.

Il loro studio sostiene che le lunghezze degli orli sono effettivamente un riflettore accurato delle fluttuazioni economiche.

Tuttavia, hanno riscontrato che le tendenze di cambiamento della lunghezza delle gonne sono tipicamente in ritardo di tre anni rispetto ai cambiamenti del mercato, anziché essere un effetto immediato.

Dopo la Covidopandemia, tuttavia, gli stili delle gonne sono più vari che mai, a testimonianza di un mondo di culture interconnesse che non può più essere definito da un'unica narrazione economica.

Per questo motivo, alcuni sostengono che l'orlo asimmetrico sarà uno stile di base del decennio, mentre altri ritengono che l'aumento delle gonne velate e di pizzo sia emblematico della nostra società sempre più offuscata.

Mentre ci muoviamo verso il 2020, è chiaro che la gonna non sta più semplicemente salendo o scendendo con il PIL, ma si sta frammentando e rispecchia un mondo di economie, estetiche e identità frammentate.

La gonna sembra essere diventata un simbolo di chi siamo e di chi stiamo scegliendo di essere.