Als der Minirock von Dame Mary Quant Mitte der 1960er Jahre erstmals auf den Bürgersteigen von Chelsea auftauchte, war er ebenso skandalös wie modisch.

Der hochgeschnittene Saum war nicht nur eine gewagte Modeerscheinung, sondern auch ein Symbol für Jugend und Freiheit und läutete eine ganz neue Ära ein, in der Politik, Geschlecht und soziale Normen völlig neu überdacht wurden.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Minis in Großbritannien werfen wir hier einen Blick zurück auf die Geschichte des Rocks im Laufe der Jahrzehnte...

1910s

Um die Jahrhundertwende waren bodenlange Röcke bei den Edwardianern noch sehr beliebt.

Doch als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, übertrumpft die Praktikabilität die Mode, und die Frauen entscheiden sich für leichtere Stoffe und kürzere Längen, die für Arbeit und Uniform geeignet sind.

Nach 1915 galten knöchellange Röcke im Allgemeinen als Abendgarderobe, und in den nächsten 50 Jahren schwankte die als "modisch" geltende Länge und machte sogar einer Wirtschaftstheorie namens "Saumindex" Platz.

1920s

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In den 1920er Jahren lag der Saum der Flapper-Kleider auf oder über dem Knie, was als avantgardistisch und ziemlich schockierend galt.

1929 veröffentlichte der Wirtschaftswissenschaftler George Taylor die Studie Significant post-war changes in the full-fashioned hosiery industry" (Bedeutende Veränderungen in der Nachkriegszeit in der Strumpfwarenindustrie), in der die steigenden Saumabschlüsse als ausschlaggebend für den boomenden Strumpfwarenmarkt in den 1920er Jahren angesehen wurden.

Dies trug zu der als "Saumindex" bekannten Theorie bei, die besagt, dass die modische Länge eines Rocks mit den Aktienkursen steigt und daher fällt, wenn der Aktienmarkt in Schwierigkeiten ist.

In den Zwanzigerjahren führte der Wohlstand der Nachkriegszeit zu freieren Silhouetten, wie z. B. taillierte Röcke, und so kamen kniehohe Röcke in Mode.

1930er und 1940er Jahre

Am Ende der wilden Zwanziger Jahre brach in den USA eine lang anhaltende Rezession aus, die als Große Depression bekannt wurde und auch auf den Rest der westlichen Welt übergriff.

In den dreißiger Jahren wurden die Rocklängen entsprechend dem Saumindex immer kürzer, da sich immer weniger Menschen Strümpfe leisten konnten, und es wurden konservative Modelle bevorzugt.

Dies war jedoch nicht überall der Fall, denn mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 wurden einige Röcke kürzer, da weniger Stoff benötigt wurde und immer mehr Frauen ins Berufsleben eintraten, wo sie sich frei bewegen mussten.

1950s

Als sich der Zweite Weltkrieg dem Ende zuneigte, erlebte das "Goldene Zeitalter des Kapitalismus" in Europa und Nordamerika einen ungewöhnlichen Aufschwung von Wohlstand, Beschäftigung und Konsumverhalten.

Der voluminöse Rock in A-Linie und Teelänge wurde zur Ikone. Inspiriert von Christian Diors "New Look" zelebrierten die Röcke die häusliche Opulenz und repräsentierten eine Rückkehr zu traditionellen und dekorativen Vorstellungen von Weiblichkeit.

Der Saum wurde nicht mehr höher, sondern breiter, so dass die Röcke voller wurden und mehr Stoff verwendet werden konnte.

Rückblickend auf die Resonanz auf seine erste Kollektion sagte Dior: "Ich glaube, es lag daran, dass ich die vernachlässigte Kunst des Schmeichelns zurückgebracht habe."

1960s

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In den 1960er Jahren erhielt der Rock erneut einen neuen Look, als die britische Designerin Dame Quant den "Mini" (benannt nach ihrem Auto, einem Mini Cooper) auf den Markt brachte - einen Rock, der sechs Zentimeter über dem Knie saß.

Dame Quant war jedoch nicht unbedingt die Erfinderin dieses Stils. Ihr französischer Konkurrent André Courrèges führte 1964 einen ähnlichen Stil ein, und auch der aus Northumberland stammende Designer John Bates gilt als Erfinder dieses Schnitts.

Extrem kurze Röcke, die teilweise bis zu acht Zentimeter über dem Knie reichten, wurden Mitte der sechziger Jahre auf den Straßen Großbritanniens alltäglich. Junge Frauen, die diese kurzen Röcke trugen, wurden als "Ya-Ya-Girls" bezeichnet, ein Begriff, der sich von "yeah, yeah" ableitet, das damals ein beliebter Ruf war.

Dieser schockierende Trend stimmte auch mit der Saumtheorie überein, da das britische BIP stetig wuchs, der Lebensstandard stieg und die Arbeitslosigkeit im Laufe des Jahrzehnts sank.

1970s

Die siebziger Jahre schwankten zwischen Mini-A-Linien und langen, fließenden Maxikleidern, die von der Flower-Power-Politik beflügelt wurden. Die Saumlänge schwankte und spiegelte die volatilen Märkte des Jahrzehnts wider.

Der Tory-Premierminister Edward Heath überwachte eine Energiekrise, einen Finanzcrash und den zweiten Bergarbeiterstreik innerhalb von zwei Jahren im Land. Der Labour-Premier Harold Wilson brachte das Land zwar wieder auf die Beine, aber nur um den Preis einer Inflation von fast 30 % und einer Rettungsaktion des Internationalen Währungsfonds.

Die Rückkehr zu längeren Röcken wurde daher von einigen als symbolische Abkehr vom Optimismus der Swinging Sixties gesehen.

Als Großbritannien mit Stromausfällen, Drei-Tage-Wochen und steigender Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, schlug die Jugendkultur mit Romantik und selbstgemachter oder gebrauchter Mode zurück.

Die Do-it-yourself-Ästhetik von Patchwork- und Blockprint-Stücken spiegelte das wachsende Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Konsumverhalten und dem Großkapital wider, und Vintage-Mode wurde für viele zu einer kostenbewussten Wahl.

1980s

In den 1980er Jahren wurden kürzere Röcke im Zuge des von Ronald Reagan ausgelösten Booms der freien Marktwirtschaft in den USA wieder populär. In diesem Jahrzehnt kehrte der Minirock zurück, insbesondere der Rara-Rock - ein kurzer, geraffter Rock, der heute, im Jahr 2025, wieder ein Comeback erlebt.

Die wirtschaftliche Verzweiflung der späten 1970er Jahre trug jedoch dazu bei, die Punk-Bewegung zu fördern. Designer wie Vivienne Westwood und Malcolm McLaren definierten den Rock völlig neu - sie zerfetzten ihn, schlitzten ihn auf, kombinierten ihn mit Sicherheitsnadeln und anarchischen Slogans.

In den 1980er Jahren gab es auch den formelleren Minirock, der mit den schultergepolsterten Anzügen dieser Zeit und dem Aufstieg der Frauen in den Führungsetagen zusammenhing.

Der kurze Rock - ob aufgeschlitzt oder tailliert - wurde zu einem lebendigen Statement des politischen und sozialen Widerstands.

1990s

In den 1990er Jahren kehren dank der Grunge-Bewegung minimalistische Schlupfröcke und lockere, knöchelhohe Längen zurück.

Die Ästhetik des "Weniger ist mehr" dominierte auf dem Laufsteg, zu sehen bei Designern wie Calvin Klein und Jil Sander, und spiegelte sich in großen Handelsketten wie Marks & Spencer wider.

Die konservative Silhouette spiegelte wohl die Nüchternheit der Unternehmen in einer Zeit der wirtschaftlichen Zurückhaltung und des Aufschwungs wider.

Es ging weniger um den Rock selbst als vielmehr um die Art, wie er gestylt wurde.

Flanellhemden wurden über geblümte Midiröcke gebunden, während lebhaftes schwarzes Futter die Gothic-Spitze schmückte - eine Anti-Mode-Ästhetik, die aus einer Ära der Sparsamkeit und der Ablehnung des Exzesses der Achtzigerjahre stammte.

Mitte der 1990er Jahre, als Großbritannien unter New Labour stand, Cool Britannia in vollem Gange war und Tony Blairs optimistische Wirtschaftsbotschaften vorherrschten, wurden die Röcke wieder länger.

Der Mini erlebte ein kühnes Comeback - populär gemacht durch Clueless-Korsagen, die Popkultur der Spice Girls und Britpop-Ikonen wie Kate Moss.

Er war verspielt und konsumorientiert und fiel zusammen mit dem steigenden verfügbaren Einkommen, der Explosion der Online-Mode - bekannt als "Dotcom-Blase" - und der Rückkehr zu schnelllebigen Märkten.

2000s

In den 2000er Jahren wurden die Miniröcke noch kleiner, denn extrem niedrige Taillen und hohe Säume waren die größten Trends des Jahrzehnts.

Inspiriert durch Filme wie Sex and the City und Paris Hilton wurden die Röcke kürzer, glänzender und gewagter denn je. Sie waren das Sinnbild einer von der Boulevardpresse angeheizten, von Prominenten besessenen Ära, in der das persönliche Image alles war.

Einzelhändler wie Topshop, New Look und Miss Selfridge florierten und arbeiteten mit "It-Girls" wie Moss und Lily Allen zusammen.

Doch als die globale Finanzkrise Großbritannien 2008 hart traf, wurde die Mode nüchterner. Die Rüschen und Pailletten verschwanden, und es kamen schlichte und gedämpfte Silhouetten auf.

2010s

Der Bleistiftrock und der Skaterrock in A-Linie wurden zu den Ikonen der Garderobe der 2010er Jahre. Nach der Rezession wurde Business Casual" großgeschrieben, da viele ihre Garderobe auf die Anforderungen im und außerhalb des Büros ausrichteten.

Die Verschiebung der Kaufgewohnheiten bedeutete, dass die Menschen in klassischere, langlebige Stücke investierten. Dies zeigte sich am Ende des Jahrzehnts, als "stiller Luxus" und "Landhausstil" zu den größten Trends wurden, wobei der Milchmädchenstil und stromlinienförmige Midi-Röcke zunahmen.

Prominente Persönlichkeiten wie Meghan, Herzogin von Sussex, und Popkultur-Medien wie Succession trugen dazu bei, diese elegante Ästhetik zu fördern.

Während viele Wirtschaftswissenschaftler Ende des 20. Jahrhunderts dem Saumindex skeptisch gegenüberstanden, untersuchten 2010 zwei Wissenschaftler der Erasmus School of Economics (Marjolein van Baardwijk und Philip Hans Franses) Daten von Modemagazinen im Vergleich zum BIP von 1921 bis 2009.

Ihre Studie ergab, dass die Saumlängen in der Tat ein genauer Indikator für wirtschaftliche Schwankungen sind.

Sie stellten jedoch fest, dass diese wechselnden Trends bei der Rocklänge in der Regel drei Jahre hinter den Marktveränderungen zurückbleiben und nicht unmittelbar wirken.

Nach der Covid-Pandemie sind die Rockstile jedoch vielfältiger denn je und spiegeln eine Welt miteinander verbundener Kulturen wider, die nicht mehr durch eine einzige wirtschaftliche Erzählung definiert werden kann.

Aus diesem Grund preisen einige den asymmetrischen Saum als Grundstil des Jahrzehnts an, während andere glauben, dass die Zunahme von durchsichtigen und spitzenbesetzten Maxiröcken sinnbildlich für unsere zunehmend undurchsichtige Gesellschaft ist.

In den 2020er Jahren ist klar, dass der Rock nicht mehr nur mit dem BIP steigt oder fällt, sondern sich aufspaltet und eine Welt der fragmentierten Ökonomien, Ästhetiken und Identitäten widerspiegelt.

Der Rock scheint ein Symbol dafür geworden zu sein, wer wir sind - und wer wir sein wollen.