טיולים, אוכל ותרבות בפורטוגל

הפסקול הנפשי של ליסבון

חבר טוב ואני נמצאים עמוק בקערה מאודה של צדפות פורטוגזיות מסורתיות כאשר טרסיניה לנדיירו עולה לבמה בבית הפאדו פאמה דה אלפמה. היא אחד השמות הגדולים בסצנת הפאדו, ולמרות נעוריה וגודלה הצנוע, היא חוגגת מה שנשמע כמו שנים של כאב, געגוע וגאווה. זמן קצר לאחר מכן, היא מהדקת את האחיזה וגורמת לכולנו דמעות. אם לליסבון היה פסקול, הפאדו כנראה היה זה. המוזיקה המסורתית הזו, המופיעה בעיקר בשכונות הנמל הישנות על ידי זמרים חסרי מיקוד בליווי גיטרה פורטוגזית וספרדית, פופולרית יותר ויותר בקרב תיירים המחפשים חוויה פורטוגזית אמיתית

הלילה, אנחנו איכשהו מתעכבים על היין שלנו עד שכל האורחים עזבו את המסעדה והאווירה משתנה. הנגנים נכנסים שוב לבמה, כעת עם כוסות מלאות בירה מהחבית, מתלבטים תוססים בינם לבין עצמם. החלל הקטן הפך לסשן פאדו ג'אם, כאשר פאדיסטים ממסעדות סמוכות סיימו את ההופעות שלהם הערב, ועכשיו נפגשים עם חבריהם ועמיתיהם - אחד שדומה באופן מפתיע למק מילר. כאשר מקהלת גברים מסורתית ומלאה מאלנטז'ו מתחילה לשיר ליד השולחן הסמוך, זה מרגיש כמו רעידת אדמה, קולות עמוקים, חזקים וטהורים ממלאים את החלל ומהדהדים בין הקירות. יש הרבה כבוד, צחוק ודמעות ככל שהלילה עובר לשעות הקטנות. לפני שאנחנו עוזבים, האוזניים והבטן מלאות, לנדיירו סומך בי: "פאדו הוא כמו החיים, יש לנו זמנים שמחים ועצובים. הפורטוגלים אוהבים לסבול קצת אבל אנחנו רק מתגעגעים למה שאנחנו אוהבים.

ואינך יכול לדבר על פאדו מבלי לדבר על "סעודה", המקיפה את אותה תחושה פורטוגזית מובהקת של געגוע רגשי, מלנכולי או נוסטלגיה עמוקה. רגש מוכר במדינה שהיסטורית הייתה אומה ימית גדולה, מתיישבת וסבלה מדיקטטורה - היה הרבה מה להשתוקק לו

מקורות הפאדו

כיום, פאדו זוכה להכרה רחבה כתרבות מוגבהת וחלק מהותי מהאדריכלות התרבותית הפורטוגזית. אבל שורשי הפאדו נראים קשורים באופן מהותי להיסטוריה של המדינה כאומה שמשפיעה ומושפעת. במוזיאון דו פאדו באלפמה מומחים מובילים אותי בדרך ללמוד את הרקע ההיסטורי של הז'

סבון בתקופה הקולוניאלית, כמה מחוזות נמל אירחו אוכלוסייה מגוונת, כולל מלחים אפריקאים, אנשים משוחררים ממושבות ומהגרים אפרו-ברזילאים. הם רקדו לבאטוק, לונדו ומוזיקה אפריקאית אחרת במרחבים ציבוריים, והשפיעו על התרבות המוסיקלית המקומית. בשילוב עם בלדות עממיות פורטוגזיות ומוזיקה מורית, חוקרים טוענים כי הפאדו המוקדם ספג חלק מקצב ואנרגיית הביצועים של לונדו, ומכאן שהפך לתערובת של מוזיקה המושרשת לא רק בפורטוגל אלא גם באפריקה. מאז 2011, "הז'אנר הקריאולי", כפי שכינה אותו המלומד רוי ויירה נרי, מורשת תרבותית בלתי מוחשית של אונסק"ו, והז'אנר לא הפסיק להמציא את עצמו מחדש, לא מעט מחוץ לבתי הפאדו

מלכת הפאדו

"לא רק תיירים, אלא גם פורטוגזים רבים אינם מודעים מהיכן מגיע הפאדו", אומר דניאל דלאונה, מלחין ופסנתרן פאדו פורטוגזי. הוא נותן לי סיור בחוויית Ah Amã ¡lia, המוזיאון הסוחף והדיגיטלי על מלכת הפאדו, אמאליה רודריגס. מוזיאון ליסבון זכה לאחרונה באטרקציה התיירותית החדשה המובילה באירופה 2025 בטקס פרסי הנסיעות העולמיים. כיום, אייקון פאדו ונחשב לזמרת הגדולה ביותר שהייתה לפורטוגל אי פעם, אמאליה היא אוצר לאומי. אבל זה לא תמיד היה ככה

לפני שהפאדו הפך לפאדו, הוא הושר בקרב הפועלים בשדות ואז הוא עבר איתם לערים עם התיעוש בתחילת המאה ה -19. זו הייתה המוזיקה של האנדרדוגים, העניים והפושעים - שרו בפינות הרחוב ובברים ובבתי בושת, "הוא מפרט.

אמאליה עצמה נולדה בעוני בשנת 1920 וגילתה מוכרת פירות בנמל ליסבון. היא עלתה לתהילה בחו"ל, מכרה במות מניו יורק ליפן, אך הייתה מדוכאת וגם בשימוש על ידי הדיקטטורה הפורטוגזית. תפיסה מוטעית נפוצה שעדיין מתמשכת כיום היא שהיא עבדה עבור המשטר, אך להפך, היא מימנה את מפלגות האופוזיציה. תשע שנים לאחר נפילת הדיקטטורה הופיעה אמאליה סוף סוף סולו באודיטוריום גדול במדינת מולדתה - המקום בו רצתה מאוד שיאהבו ויתקבלו

דודתו הגדולה של דלאונאי הייתה חברתה הקרובה ותופרת של עמליה, אילדה אליקסו, שסיפרה לו הרבה על אמאליה ועל השובבות של שתי הנשים העצמאיות, שלא התביישו לעורר את הממשלה. כשנשאל מדוע הוא חושב שאמאליה הייתה הגדולה ביותר מבחינה מוזיקלית, התשובה היא פשוטה:

"כי היא הייתה חופשייה. אמאליה נחשבה בעת ובעונה אחת לחרפה של המדינה, מכיוון שהיא שרה את מילותיו של לואיס דה קאמס, המשוררת הגדולה ביותר שלנו, עם "מוזיקת הזונות". היום, אנשים אומרים שהיא כל כך מסורתית, אבל אני אומר לא, היא הייתה מה שכל מוזיקאי צריך להיות, וזה בחינם. היא רצתה לחקור, היא שרה פאדו, אבל היא שינתה אותו והיא הסיבה שהפאדו כל כך איכותי כיום, כי לפניה, אף אחד שלמד מוזיקה לא רצה לגעת בו

המרקם של אומה

וזה בדיוק מה שמגדיר כמה מהאמנים המעניינים והמובילים ביותר בפורטוגל כיום. מבלי לפחד לאתגר את הז'אנר או לשלב אותו בהקשרים מודרניים, במובנים מסוימים נראה שהם מחזיקים בחופש זה. אמנית כמו שרה קוררייה זוכה לשבחים על חידוש נושאי הפאדו הקלאסיים; מריזה מכונה לעתים קרובות השגרירה המודרנית של הז'אנר, המשלבת שורשים פורטוגזיים מסורתיים עם צלילים גלובליים כמו ג'אז ומוזיקת עולם; וזמרת הפאדו הנודעת אנה מורה מגשרת מסורת עם השפעות פופ ורוק. אבל הפאדו מופיע גם במקומות בלתי צפויים, כמו באלבום שובר השיאים של הראפר Slow Jas "Afro Fado", השער המתאר תמונה של אמאליה לוחצת ידיים עם הכדורגלן יליד מוזמביק Eusíbio. מאחורי הסמליות העוצמתית מסתתר אלבום שבו Slow J חוקר את המורשת והזהות האפרו-פורטוגזית שלו, ומשלב במיומנות היפ הופ פורטוגזי, R&B ו- lo-fi עם סגנונות אפריקאים ופאדו. מפורסם יותר, יש לנו אמן כמו דינו ד'סנטיאגו, שזוכה לזכותו בבניית גשר תרבותי מפורטוגל לקייפ ורדה, תוך שילוב ז'אנרים ושפות כאחד. לא פחות מכך בגלל העבודה עם חורז'ה פרננדו, שניגן בגיטרה עבור Amã ¡lia, DâSantiago מושפע מאוד מפאדו. ומה שאני מוצא כל כך מעניין כאן הוא שהפאדו כמעט מגיע למעגל מלא בידיהם של האמנים האלה. המוזיקה שלהם מדגישה תרומות אפריקאיות ותפוזוריות למוזיקה ולתרבות פורטוגזית בכלל, ומדבר על רעיונות של זהות ושייכות בפורטוגל של ימינו, כל הדרך מהשורשים

אני מסיים את חקר הפאדו בביתה של אמאליה בליסבון, כיום מוזיאון. כאן הם מארחים קונצרטים של פאדו בגינה והתוכי שלה עדיין שר שיר שלימדה אותו מהמטבח. הכל בדיוק כפי שהיא עזבה אותו, ואני נתקל בתמונה שלה ואילדה בחדר ההלבשה שלה. אני מקבל תחושה של החוט הבלתי נראה הזה מאמיליה ששרה כנערה ברציפים, שמהדהד לעניים ולשוליים, כל הדרך לבתי הפאדו המודרניים וללאומים המעורבים ולאולפני המוזיקה. החוט הזה מסובב על ידי סיפורים, סדודה, תקווה, חוסן ומשקל של מדינה בקצה אירופה המביטה תמיד החוצה לעבר האופק. "פאדו היא אמת", הם אומרים, ובאמת, חלק גדול ממרקם האומה הזו. ויש כמה דרכים נפלאות לחוות ולחקור את זה ממש כאן בליסבון.