包租杜罗河

当我们穿过杜罗河上的 A20 公路桥时，可以看到下面的弗莱克索码头（Freixo Marina），这是我们沿着伊比利亚半岛千年来在历史、商业和文化方面举足轻重的水域溯流而上的起点。

杜罗河发源于西班牙的 Duruelo de La Sierra，被统治该地区长达 700 年之久的罗马人奉为 "Durius "之神，是伊比利亚半岛第三长的河流。 在葡萄牙，杜罗河流经五个地区，在南北两岸平分秋色：布拉干萨（Bragança）、瓜尔达（Guarda）、维塞乌（Viseu）、雷阿尔维拉（Vila Real）、阿威罗（Aveiro），最后到达大西洋沿岸的波尔图（Porto）。杜罗河谷已成为全世界波特酒的代名词，在这里，我们可以远离游客如织的波尔图的熙熙攘攘。

我们到达时真的不知道会发生什么，但当我们把为数不多的东西搬上船时，它令人印象深刻的布局立刻让我们对这次小小的航行充满了期待。据我们的船长蒂亚戈介绍，这艘 42 英尺的珍诺 Prestige 客舱游艇建于 2007 年，配备两台 350 沃尔沃遍达发动机。船尾和舵手旁都有休息区，厨房和淋浴室外还有下铺和前铺，这样就有足够的空间让我们随意走动、躺卧，享受精心准备的小点心、杜松子酒和奎宁水、维诺维德葡萄酒，以及其他任何能让我们在九月底炎热的杜罗河上保持凉爽和愉悦的东西。

蒂亚戈今年只有 23 岁，但从 17 岁起就已经是杜罗河上经验丰富的船长了。他是土生土长的波尔图人，对波尔图的河流和沿岸水域非常熟悉，以前曾数十次游遍整个杜罗河。 他此行的大副兼乘务员是丹尼尔，巴西人，曾以美食厨师的身份环游世界，现在在蒂亚戈的指导下学习掌舵。 当他告诉我们他已经 40 岁时，我吃了一惊。他看起来并不比我们年轻的船长老

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当我们驶离码头时，蒂亚戈把船开到了航道中间，河水向我们敞开了怀抱。 今天将是一个炎热的晴天，但清晨的空气中仍然带着一丝凉意，就像一份欢迎的礼物。

老朋友

我们是老朋友了，保罗、特里和我；我说的老朋友，是指四十多年前，我们一起在加利福尼亚北部的海滩上为国家公园管理局工作的时候。 那时，我们年轻、强壮、健美。 我们像年轻人一样觉得自己是不朽的，对太平洋可能向我们抛来的任何东西都毫无畏惧。保罗和我曾是救生员，而特里是公园护林员。 特里继续留在公园管理局工作，而保罗和我则以不同的方式过着不同的生活。 保罗在马林县成为一名非常成功的建筑承包商，而我则完全离开了美国。多年来，我和保罗在不同的国家工作和生活，辗转于不同的地方，直到十多年前终于在葡萄牙定居下来。

我已经很久没有见到他们了，而我们再次相聚在一个地方的时间就更长了。特里离了婚，有两个养育成人的孩子，他们成功地过上了自己的生活；保罗仍然娶了几十年前他爱上的那个女人，他们一起领养了两个男孩，他们正在成为有责任感的成年人。而我，从来没有为结婚或生孩子而烦恼过，而是一直在流浪，直到为时已晚。 然而，我们就是这样，在这个特殊的早晨，把我们的过去留在了码头上。接下来的几天，我们只为此时此地而活。 至少最后一次，我们将骑上马鞍，再次一起骑行，尽管会有关节炎的疼痛，也不知道谁刚才把眼镜落在了哪里。

当我们经过波尔图市中心以东几英里的贡多马尔（Gundomar）市时，轻风在河面上拂过，那里拥挤的人行道和拥挤的街道已不再重要。 偶尔有鱼儿在我们和路过的风景之间破水而出，据提亚哥说，这很可能是杜罗河中最常见的鱼种泰尼亚（Tainha）。一只灰鹭沿着南岸两旁的树木滑翔，它的翅膀静止不动，与水面平行，在几英尺的距离内提供了一个气流。 "这里是你的水和你的浇灌地。 喝吧，重新完整，超越困惑"，罗伯特-弗罗斯特的诗歌《方向》的最后几句说得如此贴切。

水坝

只过了一会儿，我们就到达了第一座大坝--克雷斯图马-利弗水闸，我们要进入水闸，才能被提升到对岸的河水水位。 克雷斯图马-利弗水闸高 11 米，大约需要 15 分钟才能通过。

杜罗河的大坝是在上世纪六七十年代陆续建成的，在通往大西洋的

河道上

共有 15 座大坝

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前五个在西班牙境内，后五个横跨西班牙和葡萄牙边境，最后五个属于葡萄牙。 据蒂亚戈说，每个水闸都很宽敞，足以容纳 55 米长的船只。 我们 42 英尺长的船通行费为 35 欧元，过路费取决于船只的大小。

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当清晨的阳光开始变得温暖时，丹尼尔端上了一盘葡萄牙糕点，我们脱掉了刚出发时穿的任何一层衣服。 沿着河流继续前行，在塔梅加支流汇入杜罗河的岔路口，我们在圣安东尼奥酒庄（Quinta de Santa António）停下来喝咖啡。特里和我一边喝着咖啡，一边欣赏着美景，而保罗则大摇大摆地走开了，他经常这样。 回到船上后，保罗向我们展示了他偶然发现的一个墓地的照片。"每一个坟墓都有新鲜的鲜花！"我明白这是真的。这里应该有 200 多座坟墓。

发现葡萄牙人在细微之处默默地感激他们的生命，而那些已经不在这里的人显然也仍然受到感激，但葡萄牙人并非没有迷信，就像在塔梅加支流的分岔口前，南岸两座公路桥并排跨河的地方，一个 12 米高的巨大的金色天使耸立在水面上。这座纪念碑是为了纪念 2001 年 3 月杜罗河发生特大洪水时因辛茨-里贝罗桥（Hintze Ribeiro Bridge）垮塌而遇难的人们。 当时，一辆公共汽车和三辆汽车坠入湍急的河水中，造成 59 人死亡。显然，葡萄牙人拒绝使用这座新换的桥，因为他们普遍认为这座桥受到了诅咒，因此当局别无选择，只能在第一座桥附近几米处再建一座桥。

由于天气炎热，我们随便找了个地方停下来，在清凉的河水中游了会儿泳。 当我们到达第二个大坝 Carrapetelo 时，已经是下午 2 点 40 分了。 这是我们要经过的大坝中最高的一个。 30 米的高度，在船闸里要花将近半个小时才能到达对岸。我们必须先等待一艘顺流而下的大型酒店船驶出船闸，这些船长达 55 米，在杜罗河上很常见，最多可容纳 200 人，他们有自己的房间，在航行期间提供娱乐、食物和饮料，就像从一个公海港口驶往另一个港口的大型游轮一样，非常容易辨认。出了船闸，我们看到了一座罗马人建造的大桥，桥身保存完好，横跨北侧的一条支流，几个世纪过去了，仍然有效地连接着两座山坡

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雷瓜河

下午四点左右，我们到达了佩索达雷瓜镇，在这里可以看到杜罗河谷最著名的地方：大片大片的葡萄园层层叠叠地覆盖在山坡上。 正是在这里，世界上最优质的葡萄品种酿造出了世界上最顶级的波特酒，这也是最大的葡萄酒生产商梦寐以求的地方，比如拥有四家顶级波特酒庄的赛明顿家族酒庄（Symington Family Estates）：格雷厄姆酒庄、陶氏酒庄、沃尔酒庄和考伯恩酒庄；泰勒酒庄，格雷厄姆酒庄最大的竞争对手；费雷拉酒庄、桑德曼酒庄、奥夫利酒庄、"杜罗男孩 "酒庄等。 根据 2020 年的一份报告，杜罗河谷约有 19633 名葡萄种植者，其中 61% 的种植者拥有不到 2.5 英亩的葡萄园。在杜罗河谷超过 9.9 万英亩的葡萄园中，只有 266 位葡萄种植者拥有超过 50 英亩的葡萄园，其中一些葡萄种植者的葡萄园被合并到了几家波特酒庄旗下。

当杜罗河从西班牙完全进入葡萄牙时（在将两国边界分割 70 英里之后），主要的人口中心就少了很多，两边的景色呈现出一种可能是温斯洛-荷马或约翰内斯-维米尔所画的田园风光。在到达佩索达雷瓜之前，我们路过的小村庄都是田园牧歌式的可爱村庄，但当我们进入这个因其葡萄栽培遗产而被联合国教科文组织列为世界遗产的地区后，这里的景色从河岸急剧上升到壮丽的高度，郁郁葱葱的梯田山坡上种植着精致的葡萄。

根据山地葡萄栽培研究与发展中心（CERVIM）的统计，杜罗河流域有超过 37,000 英亩的山坡坡度超过 30 度，占世界最陡峭山地葡萄园地形的一半以上。 我们站在河道中央，可以同时欣赏到南坡和北坡的葱郁美景。

第一天我们走了大约 70 英里。 我们附近停靠着几艘旅馆的船，当我们三人踱步进城时，太阳已经落山了。 Peso da Régua，也就是人们常说的雷瓜，似乎是个安静的地方，可以说几乎死气沉沉。我们漫无目的地在昏暗的街道上游荡，试图找到一个开门营业的地方，但一切都空空荡荡，仿佛这个小镇不久前才被遗弃。 最后，我们在离海滨一两条街的地方找到了一家相当热闹的当地餐馆。 O Maleiro "是一家非常不错的地方，在这里可以品尝到当地的美食，而且非常便宜。餐桌上坐满了从酒店游艇上下来的人，他们和我们有着同样的想法，而负责接待的服务员服务周到，讨人喜欢。 当晚气温适宜，每个人都享受着美食、美酒和好伙伴。

夜晚和白天

第二天一早，我们决定在 11 点出发前再去雷瓜镇喝杯咖啡、吃顿早餐。 白天的雷瓜镇完全不同。 街道上人来人往，商店开门营业，人们各忙各的，有的步行上班，有的在车水马龙的小路上穿行。很明显，这是一个依靠当地居民的时间来运转的小镇，而不是专门为停靠在河边码头的游客服务。对雷瓜人来说，旅游业无疑是小镇的额外收益，但从表面上看，这只是附带的，而不是主要的。 无论游客来不来，他们都有自己的事情要做。

在找了一家不错的小 "pastelaria "喝咖啡、吃点东西后，我们发现了杜罗河博物馆，这是我有幸参观过的最好的博物馆之一。博物馆致力于促进杜罗河地区文物的积极保护，其藏品和宗旨不仅以艺术品为中心，而且还关注生态、经济和历史意识方面的持续努力，包括古籍修复、历史和艺术研究、文献摄影调查以及该地区的可持续治疗干预。我们参观时，博物馆正在展出阿曼达-帕索斯（Amanda Passos）的作品，她是一位出生于 1944 年的当地艺术家。她的作品令人惊叹，可与她那个时代最伟大的艺术家相媲美。

我们从雷瓜出发时，清晨的阳光正从水面上反射过来，就像从玻璃上反射过来一样。我们从 N2 公路下穿过，这条公路被称为葡萄牙 66 号公路，从加利西亚边境的沙维斯（Chaves）开始，沿着葡萄牙中部蜿蜒而下，一直通往阿尔加维的法鲁（Faro）。从雷瓜沿河而上不远处就是雷瓜大坝，这也是我们到达平哈奥折返点之前要经过的最后一个大坝。 在等待绿灯允许我们进入船闸时，我们听到了河北岸山上的枪声。 很可能是当地人在猎杀葡萄牙盛产的野猪。雷瓜水坝有 22 米高，大约需要 20 分钟才能通过。

平哈奥

下午两点半左右，我们很快就到达了平哈洛。下午还有大半天的时间，我们在一个小葡萄园--Real Companhia Velha--预订了一个品酒之旅，据称这是一家成立于 1756 年的家族企业，至今仍是葡萄牙人。 从我们的船停靠的地方步行过桥到河对岸并不远。 参观之旅开始时，我们乘车一路驶向山脊顶端，一排排葡萄藤绵延数英里，尽收眼底。我们品尝了葡萄藤上的葡萄，它们就像糖果一样美味。回到品酒屋，我们品尝了他们的红宝石波特酒和黄褐色波特酒，它们和我没有经验的味觉品尝过的任何一种酒都一样好。

日落之后，我们走进 Pinhāo 吃晚饭，打算去找保罗在网上找到的一家名为 "桥 "的餐馆。Pinhāo给人的感觉就像雷瓜（Régua）一样具有当地特色，它的街道更狭窄，更像迷宫。 餐厅离河有点远，在镇子里有点隐蔽，但我们还是找到了位于一座古罗马桥旁边的餐厅，因此得名。品酒之旅让我们记忆犹新，我们点了一瓶波特酒，然后又点了一瓶，之后又点了一瓶，我们尽情品尝着这次旅行中吃到的最好的当地菜肴。 当我们跌跌撞撞地走出餐厅时，我们的方向感有点受阻，但我们还是在夜色中继续前行，拐了好几个弯，最终找到了船。

第二天早上 8:00 早早出发，天阴沉沉的，灰蒙蒙的，带着一丝寒意。 是时候原路返回了。太阳还没有从南岸高高的山脊上升起，我裹着毯子呆在船尾的甲板上，喝着丹尼尔刚递给我的浓咖啡，这是我过去两个晚上睡觉的地方。 特里正在费力地打开一个果冻面包，保罗帮了他一把。我默默地摇了摇头，不禁感叹我们都老了。

最后一站

十点前，太阳冲破了天空的金属网，海水变成了玻璃，天变得温暖起来，回去的路也变得熟悉而平静。虽然返回码头的路途缓慢而平稳，但最后一站让我们有时间享受雷港的河畔魅力。

在一条土路上的一家家庭经营的小咖啡馆

里

，天井里的两只狗对我们不感兴趣，只是盯着我们看。我们喝完咖啡后，保罗和泰瑞各走各的路，我则来到一座巨大的宫殿式宅邸前，这座宅邸我在靠岸时就见过。 它规模宏大、雄伟壮观、富丽堂皇，但现在已经荒废了。我被它的规模、惊人的美丽和宏伟的建筑所震撼，当我环绕这座庄园时，仍能感受到它曾经的生机勃勃，许多窗户已经破碎，但室内仍挂着华丽的窗帘。旅行结束后，我对它进行了研究，发现它被称为 Porto Rei 之家，或大房子，由 Luís de Oliveira 建于 16 世纪，其所有权在随后的几个世纪中辗转于一系列葡萄牙家族手中。如果有时间，我一定会想办法进去看看。根据我找到的资料，西侧的部分房子据称现在归一位葡萄牙医生所有，他的名字就像一个短句一样长，另外还有几个人拥有附近的农田。 我带着满脑子的鬼魂回到了船上。

当天傍晚，我们到达码头，向蒂亚戈和丹尼尔道别，并衷心感谢他们的周到服务和陪伴。 三天两夜的杜罗河之行，对于三个老朋友来说，已经满载而归。

自从时间让每个人都有足够的时间坐下来认真思考时间的流逝以来，河流就一直是时间流逝的神话象征。杜罗河让我们这三位年事已高的老朋友，在广阔无垠的未知水域出现在我们眼前之前，再次将一切暂时搁置。我们三人沿着各自的方向回家，感谢这样的机会给我们留下了美好的回忆。

文章最初发表于《国际生活》杂志。

原文请点击此处：https://magazine.internationalliving.com/internationalliving/library/item/february_2024/4166792/