Когда в 20 лет Виктория Дженкинс стала инвалидом, она поняла: несмотря на более чем десятилетнюю работу в индустрии моды, она не видела ни одной коллекции, которая была бы ориентирована на таких людей, как она.

"Я работала над созданием коллекций для самых крупных брендов британской моды", - говорит она, вспоминая о работе в Victoria Beckham, Jack Wills и All Saints.

"Но когда я стала инвалидом, я взглянула на все это по-другому. Одежда, на создание которой я потратила годы, больше не подходила мне. И я поняла, что никто не создает одежду для нас".

Это понимание стало основой для Unhidden, бренда адаптивной одежды, который она запустила в 2020 году и который призван обеспечить стильной и практичной одеждой людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями.

С тех пор бренд незаметно бросил вызов устоявшимся в мире моды представлениям о том, кто может участвовать в создании стиля.

"Мода обязана представлять, - твердо говорит она, - а розничная торговля обязана производить".

Discreet

Одежда Unhidden отличается незаметными изменениями, которые не заметят даже самые трудоспособные покупатели: магнитные застежки вместо пуговиц, платья со скрытыми отверстиями для трубок для кормления или катетеров, брюки с мягкими поясами для тех, у кого стома или сенсорная чувствительность. Но цель - не просто функциональность, а достоинство и самовыражение.

Дженкинс вспоминает разговор в больнице с пациентом, проходящим химиотерапию.

"Она рассказала мне, что ей приходится полностью раздеваться каждый раз, когда врачу нужно открыть ее порт.

"Она просто хотела снова почувствовать себя человеком - это меня зацепило. Одежда может помочь кому-то вернуть это чувство".

Это мощное послание, которое нашло отклик далеко за пределами ее родной общины.

В 2022 году Unhidden стал первым брендом адаптивной одежды, показанным на Лондонской неделе моды. Но признание, настаивает она, - это не то же самое, что реальный прогресс.

Около 16 миллионов человек в Великобритании - почти каждый четвертый - являются инвалидами. Во всем мире эта цифра превышает 1,3 миллиарда. Однако большинство ритейлеров по-прежнему относятся к адаптивной моде как к нишевой проблеме.

"Мы - самое многочисленное меньшинство в мире, - говорит Дженкинс, - но вы не узнаете об этом на улицах".

Хуже того, даже распространение информации может оказаться нелегкой задачей. Дженкинс говорит, что продвижению Unhidden с помощью цифровой рекламы часто мешали алгоритмы социальных сетей.

Мы сталкивались с тем, что объявления блокировались или удалялись Meta по причине "деликатного содержания", хотя это были просто фотографии людей в инвалидных колясках, одетых в одежду. Это встроенный в систему абьюзионизм".

Она считает, что эта проблема отражает более широкую неспособность признать людей с ограниченными возможностями законными потребителями.

Кредиты: PA;

Молчание

"Вы не можете утверждать, что являетесь инклюзивными, если ваши системы заставляют нас молчать", - говорит она.

Когда модели-инвалиды и адаптивная мода подвергаются цензуре за "противоречивость", а бренды быстрой моды могут без проблем демонстрировать любые виды обнажения тела, что-то глубоко не так".

За отсутствие видимости приходится платить - всем.

Так называемый "фиолетовый фунт" - предполагаемая сумма расходов людей с ограниченными возможностями и их семей - составляет 274 миллиарда фунтов стерлингов только в Великобритании. В мировом масштабе этот показатель превышает 8 триллионов долларов.

"Это не просто моральная проблема, - говорит Дженкинс, - это коммерческое безумие".

Больше всего ее расстраивает устойчивое мнение, что адаптивная мода - это что-то нишевое или медицинское. "Дело не в бинтах и бежевом цвете, - смеется она, - дело в выборе - возможности носить то, что отражает вашу сущность, и одеваться с той же свободой, которую все остальные воспринимают как должное".

Сейчас Дженкинс делит свое время между Уилтширом и Лондоном, руководит Unhidden, а также консультирует бренды и публично выступает по вопросам инклюзивного дизайна.

Она не просто призывает к созданию лучшей одежды - она хочет новой культуры дизайна, в которой люди с ограниченными возможностями будут участвовать на всех этапах, от концепции до кампании.

"Мы видим инклюзивный маркетинг, - говорит она, - но маркетинг - это не то же самое, что инклюзия. Репрезентативность без функциональности - это просто оптика".

Тем не менее, она надеется. Молодые дизайнеры начинают ставить под сомнение статус-кво. Разговоры о телесном разнообразии и доступности становится все труднее игнорировать брендам. А потребители - особенно поколение Z - все чаще требуют большего, чем просто символику.

"Инклюзивность - это не тренд. Она назрела", - говорит Дженкинс, - "и индустрия либо присоединится к ней, либо останется позади".