"Unter diesem Felsen ist einer!", rufen wir unserem Schnorchellehrer zu, der abtaucht und triumphierend mit einem Hummer in der Hand wieder auftaucht.

Sie kennen vielleicht den Weg vom Feld zum Teller, aber vom Meer zum Löffel ist eine seltenere Erfahrung. Auf Moho Caye, einer Insel im Süden von Belize, kann man sein Mittagessen fangen, bevor man es auf einem Strandgrill brutzeln sieht - authentischer geht es nicht.

"Wenn ich einen freien Tag habe, komme ich immer noch her und mache das", sagt unser Reiseleiter Akeem Williams von Cultural Experience Belize (CEB). "Mit dem Boot rausfahren und Hummer essen - so verbringen wir hier unsere Zeit."

Williams' Touren sind eine Mischung aus Essen, Kultur und Naturschutz. Zwischen Tauchgängen und Hummerjagden erzählt er Geschichten über das indigene Volk der Garifuna und die Riffe, die sie ernähren.

Um hierher zu gelangen, haben wir ein kleines Boot von der Halbinsel Placencia aus genommen - einem entspannten Strandabschnitt mit bunten Holzhäusern an der Südküste von Belize (Placencia selbst ist mit Tropic Air in 20 Minuten von Belize City aus zu erreichen oder in fünf Stunden durch Regenwald und Zitrushaine an die Karibikküste zu fahren).

Der winzige und unbewohnte Ort ist von Palmen umgeben und der Sand ist so hell, dass er fast leuchtet, und die Morgensonne bricht so deutlich durch das Wasser, dass es wie flüssiges Glas aussieht.

Selbst wenn man den Kopf nicht unter die Oberfläche taucht, kann man die Korallen und Fische sehen: Engelsfische, Stachelrochen und blaue Tangas flitzen zwischen den Korallenköpfen umher.

Credits: PA;

Aber es geht hier nicht nur um Sightseeing, sondern auch um die Beschaffung. "Krabben, Hummer und andere Fische können hier gefangen werden", sagt Williams.

"Wir fangen sie, bringen sie zurück an die Küste und Raquel [seine Geschäftspartnerin und die mobile Köchin von CEB] kocht sie für das Mittagessen zu. Frischer geht's nicht."

Wenn sich der Hummer, den wir entdecken, als zu klein erweist, steckt er ihn behutsam zurück unter seinen Korallenvorsprung. "Wir wollen nichts überzüchten", sagt er. "Wenn wir mehrere Touren haben, wollen wir das Ökosystem nicht stören."

Als wir zum Strand zurückkehren, hat Raquel bereits den Grill angeheizt. Unter einem Palmendach steht ein provisorischer Tisch mit gegrilltem Hummer, Krabben, Guacamole, Salaten, gebratener Ananas und kaltem Belikin-Bier - das, was Bier für Belize ist wie Guinness für Irland - alles ist wie ein Festmahl angerichtet.

Das Schöne an Williams' Ansatz ist, dass man nie auf die Uhr schauen muss. Nach dem Essen mit Blick auf die plätschernden Wellen lassen sich die Leute in Hängematten treiben, waten im Meer oder legen sich in den Sand.

Nach einem Tag, an dem wir die Cayes erkundet haben, sind wir auf den Geschmack des Abenteuers gekommen und beschließen, nach Norden zu fahren, um mehr von Belize zu sehen.

Auf dem Weg ins Landesinnere weicht die ruhige Küstenlandschaft einem dichten Dschungel und einigen der bemerkenswertesten Maya-Ruinen Mittelamerikas.

Im Lamanai Archaeological Reserve, das man über eine Mischung aus Schotterpiste und Flussboot durch den Orange Walk District erreicht, spricht unser Führer Reuben, als hätte er die Stätte selbst ausgegraben. "Überall Artefakte - dieser Ort ist nie geplündert worden", sagt er. "Er ist ständig besetzt."

Lamanai, was so viel wie "versunkenes Krokodil" bedeutet, war einst eine der größten Maya-Städte in der Region, mit über 700 Gebäuden auf einer Fläche von zwei Quadratmeilen. "David Penderghast und seine Männer haben 12 Jahre lang gearbeitet und nur vier Prozent davon ausgegraben", sagt Reuben und zeigt auf die Hügel, die noch immer unter dem Dschungel begraben sind.

"Dies ist die am längsten bestehende Maya-Stadt der Welt - wegen des Wassers und des fruchtbaren Bodens."

Er erklärt, wie die Maya ihre Tempel mit erstaunlicher Präzision bauten. "Sie konzentrierten sich auf ihre drei A's - Astronomie, Akustik und Landwirtschaft. Sie wussten sogar, welche Steine sie verwenden mussten, damit die Worte eines Sprechers Tausende erreichen konnten."

Am Hohen Tempel, der höher ist als das Blätterdach des Waldes, zeigt Reuben auf den Horizont. "Sie bauten ihn hoch, damit die Herrscher hinausschauen und die anrückenden Armeen beobachten konnten", sagt er. "Belize ist die einzige Flagge mit Menschen darauf - und unser Museum in Belize City war früher ein Gefängnis für Sklaven. Dieses Land erinnert sich an alles."

Von Lamanai aus fahren wir weiter in Richtung der guatemaltekischen Grenze zur Chan Chich Lodge, die in einem privaten Regenwaldreservat auf dem Gallon Jug Estate liegt.

Die strohgedeckten Lodges, die in den Überresten einer Maya-Plaza errichtet wurden, wirken mit ihren Hängematten unter freiem Himmel und den abgeschirmten Wänden geradezu luxuriös. Hier machen die Geräusche des Dschungels jede Playlist überflüssig und Brüllaffen ersetzen den Wecker.

"Chan Chich ist 30.000 Hektar groß, also ein perfekter Zufluchtsort für Naturliebhaber", sagt unser Gallon Jug-Reiseleiter Levy. Er hat nicht Unrecht. Die Öko-Lodges sind so komfortabel, dass man nicht auf der faulen Haut liegt, aber rustikal genug, um sich wie auf einem Abenteuer zu fühlen.

Das Anwesen war früher ein Holzfällerbetrieb, bevor es in den 1980er Jahren von Michael Bowen, dem berühmten Bierbrauer von Belikin, wieder instand gesetzt wurde. "Wir wollen so autark wie möglich sein", sagt Levy. "Alles, was Sie essen, kommt von der Gallon Jug Farm".

Credits: PA;

Die Farm liefert Obst, Kaffee, Fleisch und Milch, wobei sogar Hühnerabfälle als Dünger wiederverwendet werden. Bowen baute auch eine kleine Schule für die auf dem Grundstück lebenden Kinder und schuf so eine sich selbst versorgende Gemeinschaft tief im Wald.

Die Tage hier verlaufen im Rhythmus von geführten Wanderungen, Ausritten durch die Bäume und Nachtsafaris, bei denen Sie vielleicht Jaguare oder Ozelots sehen (wir leider nicht).

Wenn Sie Ihr Abenteuer lieber langsamer angehen, satteln Sie für einen Ritt durch das Gallon Jug Estate auf - eine Chance, abseits der Piste durch offene Savanne und sekundären Dschungel zu reiten, mit Tukanen und Klammeraffen als Zuschauer.

Sie müssen nicht reiten können; die Pferde sind gut ausgebildet und die Führer halten ein sanftes Tempo auf den Pfaden, die zeigen, wie wild diese Ecke von Belize noch ist.

Erfahrene Reiter können in ihrem eigenen Tempo über die Lichtungen traben und galoppieren, während die grünen Felder wie eine bewegte Postkarte vorbeiflimmern.

Es gibt viel zu tun, aber Chan Chich ist auch ein Ort, an dem man innehalten kann, und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Belize Abenteuer ohne Menschenmassen bietet. Bei Sonnenuntergang versammeln wir uns an der Lagune des Anwesens zu Drinks und Guacamole, und als die Sonne untergeht, paddle ich mit dem Kanu hinaus und beobachte, wie sich der Himmel mit einer goldenen Wolkendecke verdunkelt.